Всем доброго времени суток! После зимы, когда выгнал свою "Ласточку" из гаража, заметил, масляное пятно на бетоне в районе где находился задний редуктор. Залез посмотреть течёт из соединения фланца редуктора заднего моста (далее РЗМ) с фланцем (вилкой) кардана. Думаю ладно пару капель ничего страшного, но решил в редукторе поменять просто масло и тут после его замены, оно начало течь ручьём (его же больше стало, логично правда?). Ну да ладно, купил решил комплексно подойти к решению проблемы. Причин течи множество причем вторичные причины приводят к первичным. Первыми признаками является конечно сальник ( но он бы тёк тогда из под тарелки фланца РЗМ тоже), так же причиной является ослабленная гайка хвостовика (т.к при её ослаблении фланец начинает гулять и от этого через шлицы начинает утекать масло, так же эта гульба плохо воздействуя на сальник и на сам редуктор, ну и конечно же износ шлицов вала (скорее всего это и была причина течи. Вторичными причинами которые приводят к первичным причинам можно отнести неисправные реактивные тяги, так как из-за вибраций и ударов гулять начинает мост ну и т.д. Было принято решение купить сальник и Фланец редуктора РЗМ. Заказал, детали пришли.
Начинаем.
- Начнём с того что нужна яма подъёмник либо самодёльная эстакада (как в моём случае), вторым действием нужно взять весь необходимый арсенал для работы, а именно: канистру для слива отработки, новое масло (я заливал ТМ-5), ключ на 17 для заливной пробки, шестигранник на 12 для сливной пробки, Ключ для разборки фланцевого соединения (на 13 ключом почему то не получилось у меня расшатанный на 12), бензин и кисточка для чистки и обезжиривания, отвёртка как вспомогательный элемент.
- Приступим. Загоняем наш "Пепелац"на эстокадку, откручиваем сначала заливную пробку (чтоб лучше сливалось затем сливную и сливаем масло. Ждём пока стечет. (чтоб полностью стекло надо немного поддомкратить, но я этого не делал (я можно сказать промыл его новым маслом).
- Затем разбираем фланцевое соединение, сделав метку как стоит фланец с карданом (и я ещё селал метку фланца относительно редуктора). Гайки там если по правильному - одноразовые так как они самоконтрющиеся с нейлоном. и их следует поменять.
- Далее как разобрали, лучше кардан подвязать за глушитель, ибо он ляжет на трос ручника и будет его растягивать, да и просто будет мешать при работе.
- И вот тут начинается самое интересное - гайка хвостовика. делаем на ней метку, я делал мелом, откручиваем её считая сколько оборотов, у меня получилось 12 (гайка отвернулась без усилия что свидетельствует что она ослаблена. под гайко стоит шайба её снимаем. (в конце сделаю лирическое отступление про преднатяг подшипников В редукторе)
- Снимаем фланец РЗМ и вот мы добрались до сальника.
- Сальник можно вытащить отвёрткой, но я вынимал ключом. на фото видно переставляя ключ по окружности и постукивая молотком
- Далее, вытаскиваем маслоотражательную шайбу ( на ней есть выработка и они как я понял различаются, новая без отбортовки, а старая с отбортовкой наверное для центровки это сделано.
- Всё чистим моем, обезжириваем.
- Далее новую маслоотражательную шайбу, устанавливаем сальник, я решил смазать немного герметиком по окружности, тонким слоем. Это для посадочного гнезда дабы улучшить герметизацию
- Следующим этапом вставляем фланец (я устанавливал в соответствиями с метками со старого перенёс их на новый)
- Устанавливаем шайбу которая должна стоять под гайкой.
- Начинаем закручивать гайку считая обороты относительно той метки которую я ставил, и вот не задача. На 12 оборотов не закручивается только на 11,5, а дальше как будто закусывает. И вот тут я начал регулировать как говориться на ощупь. Важно чтобы фланец не имел продольных, и чтоб вверх вниз не болтался, если его вращать двумя пальцами он должен без закусывания чутка поворачиваться и небольшой возвратик от конечного положения. Я поймал момент где закусывает и относительно него ослабил. Вроде всё хорошо держится, но если по книжному мануалу это делается затяжка с помощью динамометричекого ключа с моментом зависящем от состоянии распорной (пружинной) втулки находящейся в РЗМ между подшипниками хвостовика. Я не буду объяснять всю суть, и указывать моменты, так как это получилось бы с моей стороны не правильно. Просто скажу, по правильному если закусывает эту втулку надо менять, т.к она обеспечивает преднатяг подшипников, и тем самым обеспечивает нормальную работу редуктора и контакт шестерён.
- Далее контрим с двух сторон гайку хвостовика с помощью молотка и тупого зубильца.
- Собираем фланцевое соединение на новых гайках и болтах.
- Чистим и промываем в бензине заливную и сливную пробку РЗМ, ставим сливную на место
- Заливаем новое масло ТМ-5 с помощью шприца (удобная вещь) 1.6 литра Но уровень будет когда потечёт из заливного отверстия, после этого закручиваем пробку.
В общем то итог подведу такой, ничего не течёт, всё вроде бы сделал так, но начал подвывать редуктор немного (или мне уже просто мерещится, у него и раньше был такой звук), даже съездил в 2 сервиса сказали что всё хорошо в плане затяжки. Ну что ж посмотрим, как поведёт себя агрегат в дальнейшем. раз ничего сейчас не подтекает значит запчасти хорошие
Спасибо за внимание!
Комментарии