Когда не хватает мускулов Автор: Евгений Константинов

Особенности выбора и применения внедорожных лебёдок с электрическим, гидравлическим и механическим (от трансмиссии автомобиля) типом привода.

Застрявший в грязи автомобиль можно пытаться толкать, пихать, тянуть и поднимать руками. Но если он засел основательно, а надежды на постороннюю помощь нет, то лучше всего с такой ситуацией справится лебёдка. Ручные механизмы хороши для тех, кто застревает недалеко и погружается неглубоко. И если вы предполагаете штурмовать серьёзное бездорожье, то и лебёдка нужна серьёзная.

Гипотетические варианты

Наиболее мощные и быстрые тяговые устройства среди тех, что ставят на внедорожники, — механические, с приводом от двигателя автомобиля через его собственную трансмиссию. По этой причине ими обычно штатно комплектуют армейские модели полноприводных грузовиков. Но из-за высокой стоимости и требовательности к обслуживанию область распространения механических лебёдок в наше время сузилась — гражданские легковые внедорожники ими перестали комплектовать почти двадцать лет назад. Правда, при желании и умении, можно приспособить коробку отбора мощности, карданный вал и саму мехлебедку на некоторые модели легковых вездеходов, выпускаемые по сей день. Но обычно это требует такого объёма работ и редких запчастей, что до воплощения на практике подобные проекты доходят редко.

Гидравлические лебёдки тоже мощны и быстры, к тому же их практически невозможно сломать перегрузкой: если тянуть чересчур тяжело, гидромотор просто останавливается и система полностью сохраняет работоспособность. Но такие устройства тоже удел грузовиков и спецтехники. Чтобы гидравлическая лебёдка этого типа могла работать в полную силу, нужна уже готовая бортовая гидравлическая система для привода навесного оборудования или возможность поставить отдельный гидронасос. Тот, что приводит в действие штатный усилитель рулевого управления, не подойдёт — ему просто не хватит производительности. Включенная в его магистраль гидролебёдка будет еле-еле крутить барабан и останавливаться при попытке повернуть руль. Поэтому попытка оснастить легковой внедорожник подобным устройством потребует инженерной работы и переделок ненамного меньших, чем в случае с «механикой».

Электричество — это просто

Проще всего оснастить машину электрической лебёдкой — достаточно закрепить ее на автомобиле и подключить провода. Но чтобы она справлялась с возложенной на нее миссией, её максимальное тяговое усилие должно соответствовать предполагаемым нагрузкам и массе автомобиля. Исходить нужно из 2-2,5 эксплуатационных масс вашего автомобиля. Больше не имеет практического смысла. Чем тяговитее лебёдка, тем она, во-первых, тяжелее, а во-вторых, обычно медленнее. Дело в том, что лебёдочные электромоторы довольно маломощны, не более десятка лошадиных сил, что связано с ограничениями по току. И так под большой нагрузкой он исчисляется сотнями ампер. Но при этом высокие рабочие обороты и очень большое передаточное отношение в редукторе позволяют развивать тягу в 10 000 кгс и более. Но при этом, чем выше максимальная тяга, тем меньше скорость намотки, так как сделать её быстрее можно лишь за счет большего энергопотребления. Во внедорожных дисциплинах автоспорта порой применяются высокоскоростные и одновременно тяговитые электролебёдки с двигателями увеличенной мощности или вообще с двумя работающими в параллель электромоторами. Но эти устройства требуют серьёзной доработки бортового электрооборудования, включая замену генератора и установку дополнительных аккумуляторных батарей.

Подбирая электрическую лебёдку по максимальной тяге, важно не перепутать единицы измерения — традиционно на этих устройствах для обозначения используют фунты силы. То есть если написано 9000 — это обычно означает 4 082 кгс, а 6000 — соответственно 2 722 кгс. Всё что меньше — предназначено для квадроциклов и снегоходов.

Имеет ли смысл дополнительно платить за известную марку или можно выбирать что подешевле — вопрос не такой однозначный. С одной стороны, известные производители — это качество, надёжность, доступность запчастей и налаженный сервис. С другой стороны, в наше время можно по пальцам пересчитать модели, которые продолжают выпускаться в США, Великобритании или Японии. При этом цены на них сопоставимы с подержанным автомобилем. Производство всего бюджетного сегмента даже известные западные фирмы уже успели перенести в Китай и другие страны Юго-Восточной Азии. При этом безымянные лебёдки оттуда же родом могут оказаться как собранными из тех же самых запчастей и на тех же самых заводах, так и кое-как слепленными из отходов. Так что это — лотерея, в которой почти невозможно угадать. По той же причине к любой безымянной лебёдке практически невозможно заказать запчасти. Можно только подбирать методом проб и ошибок.

На рынке, помимо импортных марок, представлены электролебёдки российского производства, причем они продолжают оставаться в доступном сегменте. К чести отечественных производителей, они стараются держать качество и даже периодически обновляют модельный ряд, но по объему и ассортименту продукции всё-таки уступают азиатскому натиску.

Особенности конструкции

Большинство электролебёдок оснащено трехступенчатым планетарным редуктором — при необходимых передаточных числах он наиболее компактен. А чтобы под нагрузкой при выключении намотки барабан не разматывался обратно, в конструкции еще присутствует тормоз. Правда, в самых дешевых моделях могут без него обойтись, но на этом экономить не стоит — порой бывает очень важно, вытаскивая машину, вообще не давать ей откатываться назад.

В наиболее дорогих и надёжных моделях для профессионального использования на бездорожье вместо тормоза, у которого всё-таки есть предел по удержанию нагрузки, в редуктор включают червячную передачу, по своему устройству в принципе не способную работать наоборот: крутящий момент может передаваться только от червяка к шестерне. Правда, если в механических и гидравлических лебёдках одной червячной передачи достаточно, то в электрических для требуемого передаточного отношения всё равно обычно остаётся планетарный механизм. А значит, такие устройства заведомо тяжелее чисто планетарных.

У электрической лебёдки конструктивно заложено одно несомненное преимущество перед механической и гидравлической: она продолжит работать, даже если двигатель автомобиля по какой-либо причине заглох. Надолго, правда, ее не хватит — под большой нагрузкой аккумуляторная батарея разрядится в считанные минуты. Но этого может оказаться достаточно, чтобы, скажем, вытащить машину из брода, где она встала из-за намокших проводов и свечей. Но при всём этом, с другой стороны, из-за высоких рабочих токов долго «ехать на лебёдке» без перерывов нельзя: даже при работающем двигателе и выключенных остальных потребителях штатный генератор обычно не успевает полностью компенсировать разряд аккумулятора, и тот постепенно подсаживается. Кроме того, при долгой работе электромотор может перегреться до такой степени, что в нём начнет плавиться изоляция. Когда это произойдет? Чем ниже изначальное качество — тем быстрее. Но опасность есть для любого лебедочного электродвигателя.

Удобство и безопасность

Для тех, кто регулярно выезжает на бездорожье, лебёдку лучше поставить на машину стационарно, причём спереди, чтобы она помогала переезжать препятствия. Чтобы эвакуироваться назад, при желании и возможности можно поставить еще одну сзади. При этом она может быть менее тяговитой: по своим следам обычно выбираться легче.

Кстати, возможность переставлять одну и ту же лебёдку спереди назад и наоборот по необходимости — главное достоинство легкосъёмных вариантов, крепящихся через «американский квадрат». Главное не забыть установить на автомобиль сразу два комплекта креплений. Иначе вместо плюсов сразу проявятся все минусы легкосъёмных конструкций. Просто представьте, что ее нужно достать из заваленного вещами багажника и установить в единственное крепление, скрытое под полуметровым слоем жидкой грязи. При этом сама лебёдка вместе с ответной частью крепления весит минимум тридцать кило, а ставить ее надо на ощупь, держа на вытянутых руках. Если же такую съёмную лебёдку возить установленной постоянно, поставив заранее, то в большинстве случаев она будет первой цеплять препятствия и заметно ограничивать геометрическую проходимость.

В последнее время появился еще один интересный вариант установки электролебёдки: она просто цепляется двумя короткими прочными тросами к штатным буксирным проушинам и работает на весу. Но в таком исполнении предлагаются только лёгкие маломощные модели, а значит, такой вариант годится, прежде всего, для компактных кроссоверов.

Какой бы ни был выбор лебёдки, к ней понадобятся еще дополнительные полезные аксессуары: блок, удлинители, шаклы и тросогаситель. Последний нужен для того, чтобы при обрыве троса его концы не разлетались в стороны, срубая подобно саблям всё на своем пути. Если специального фирменного гасителя нет, его может заменить любой мягкий крупный и достаточно тяжелый предмет, например, куртка. В любом случае, обезопасить себя от возможных в случае обрыва травм, от натянутого троса работающей лебёдки лучше держаться подальше. А если необходимо управлять процессом и контролировать намотку, то это сбоку, выглядывая из-за капота машины.

Кроме того, для любой электролебёдки важен силовой отключатель питания, принудительно размыкающий идущий к аккумулятору плюсовой провод. Это тоже элемент безопасности на случай, если реле в блоке управления замкнёт и оно перестанет реагировать на команду остановить намотку.